|
|
 |
 |
|
|
Китайский дневник или путешествие дикарем по Китаю. Николай Баландинский 11 ОКТЯБРЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК-МАНЧЖУРИЯ Компания из трех "челноков", в составе двух парней и девицы, чье мнение о Чите я подслушал давече утром, оказалась с нами в одном вагоне. У них узнаю, что погранпереход работает вполне удовлетворительно; китайцы не работали только несколько дней после 1 октября. С визами туда мало кто едет: жители приграничных районов въезжают по т.н. "туристическим спискам" куда вносят себя прямо на погранпереходе за умеренную плату. Предупреждают, что если нет знакомых или встречающих на "той стороне", придется туго. О перспективах движения дальше Манчжурии (города на китайской стороне границы) у попутчиков самые смутные представления. Еще одна монголка или китаянка интересуется, куда едем и какой товар хотим привезти. Говорит, что надо найти "кэмела". Высказываю непонимание данного термина. Она смеется и поясняет, что так называют тех, кто пересекает границу обратно налегке, но берет с собой часть чужого товара (без пошлины разрешен вывоз 300 кг). Отсюда прозвище, в переводе с английского - "верблюд". Перспектива самим стать "верблюдами" у нас только через месяц, поэтому особого значения ее словам не придаю. Все запугивают трудностями, которых мы, по молодости, не боимся. Прибываем в Забайкальск в 10 утра. На соседнем пути стоит поезд "Иркутск-Пекин". Вот она - удача! В кассе ж/д билетов в Иркутске я спрашивал, идет ли поезд через Манчжурию; ответ был отрицательным. А здесь вот он, стоит! Выбегаем на перрон. Нас сразу обдает холодным, пронизывающим ветром. Яблоневый хребет, который мы пересекли ночью, защищал Забайкалье от холодных воздушных масс, господствовавших над Монголией. Там - еще "золотая осень", здесь - настоящая зима. Земля покрыта инеем, по перрону метет снежная поземка. Температура явно минусовая. Та же компания из трех челноков предлагает объединить усилия и взять на пятерых машину для переезда границы - ее у нас, согласно странным законам, пешком пересекать нельзя. Перед нами дилемма: поезд или их предложение. "Рожи у них бандитские", - засомневалась Вера, и мы остановили выбор на поезде, как на более цивилизованном средстве передвижения по неизвестным районам. В кассах уже выстроилась очередь. Узнаю цену на билет до Пекина - около 45 долларов. Оплата в рублях. Поиски обменного пункта приводят к запертым дверям последнего. Я в отчаянии, но сердобольная женщина выражает готовность обменять рубли на доллары. Еще раз пытаюсь протолкнуться к кассе и вдруг узнаю, что поезд сегодня идет не туда, а оттуда! Слава Богу, не успел поменять валюту! Становится обидно, что не воспользовался предложением "челноков". Решаем выйти на оживленную улицу и оотуда доехать до погранперехода. Надо сказать, что Забайкальск не столько город, сколько, в лучшем случае, поселок городского типа. У прохожих узнаем, что до границы - рукой подать, но лучше взять машину. Останавливаем частника. За 40 рублей согласен довезти до перехода. Привыкший к цивильным КПП на европейских автобанах, испытываю легкий шок от того, что приходится видеть. Машина сворачивает с улицы и выруливает на степные просторы, испещренные колеями, расходящимися в разные стороны, по которым беспорядочно снуют автомобили. Дороги нет, правил тоже. То, что на карте обозначено как "Забайкальск" исчезает, и мы оказываемся посреди ухабистой равнины, предоставленные самим себе. Подозрения закрадываются в душу. А везут ли нас вообще на КПП или?… Неужели наше грандиозное путешествие закончится вот здесь, в продуваемой всеми ветрами, пожухлой степи? Шедшая впереди иномарка чуть притормаживает. "Ну, все,- подумалось.- Будут грабить". Но все оказалось не так трагично, как ожидалось. Иномарка оказалась ни при чем, а наш водитель подвез нас прямо к КПП, расположившимуся в чистом поле. Погранпереход представлял собой некое подобие табора, состоявшего из каких-то вагончиков и павильончиков. В одном из них расположился офис "Спутника". Захожу, пытаюсь узнать правила перехода. Сдуру даю свою визитку на ангийском языке. Менеджер звонит коллеге и узнает правила перехода границы для иностранных граждан. "Почему для иностранных?"- спрашиваю ее недоуменно. Говорю вроде бы без акцента, на чистом русском. Бедняжку сбила с толку моя визитка, которую от греха подальше забираю обратно. Все разрешилось благополучно. Если есть туристическая виза - путь открыт, можно подсаживаться в любую машину и ехать через границу. Находим микроавтобус с двумя китайцами, которые за 100 юаней готовы подбросить до Манчжурии. Тратим последние русские деньги на оплату погранперехода (по 50 рублей с носа). Водители на границе берут на себя основные формальности по оформлению пассажиров, поэтому от выяснения многих вопросов мы освобождены. Ветрило стоит жуткий. Как назло, попадаем в перерыв с 13 до 15 часов, когда переход закрыт. Водитель-китаец куда-то ушел. Бедный микроавтобус шатает ветром из стороны в сторону, продувает насквозь. Не выдерживаем, идем греться в шикарное здание таможни, оставляя машину пустой во власти стихии. Когда открывают ворота, проезжаем в нейтральную зону. Пограничные и таможенные формальности на российской стороне занимают минимум времени. Подъезжаем к китайской стороне. Здание КПП поражает своей помпезностью (как мы потом убедились, стремление напустить побольше пыли в глаза - характерная черта китайцев на всех уровнях). Все сверкает новизной и чистотой. Пограничники одеты по-зимнему; уши добротных шапок-ушанок широко раздаются в стороны. Рожи удивительно важные и самодовольные. Грубыми окриками молодой пограничник заставляет очередь перед иммиграционной стойкой выстроиться строго в ряд. Подходит наша очередь. Иду первым. Пухлый офицер долго и с крайне серьезным видом изучает паспорт. Особенно интересуют его другие иностранные визы в моем паспорте. Просит рассказать, что это за виза, а что это и т.д. Объясняю, что эта - иранская, эта - лаосская, эта - шенгенская. Глаза у офицера округляются. Наконец, ему надоедает общение со мной и он ставит нужный штамп в паспорте. После общения с Верой уважения ко мне в его глазах еще больше прибавилось. Мы выходим из здания КПП. Погода явно улучшилась. Ветер стих. Настроение поднялось. Перед нами лежала дорога, уходящая в степь, уже не нашу, а китайскую, дорога, таящая в себе полную неизвестность и неопределенность. Первая наша дорога в Китае, начало пути длиною в несколько тысяч километров, по которому нам надо неустанно двигаться целый месяц. Первым делом надо было выяснить, как выбраться из Манчжурии, чтобы не терять здесь лишнего дня. У русскоговорящей китаянки, встречавшей группу забайкальских шопников, узнаю, что через полтора часа идет поезд на Харбин. Прошу водителя подвезти нас к обменному пункту (т.к. мы еще не расплатились с ним за его услуги за неимением юаней), а затем - к вокзалу. Он все понимает, и мы отправляемся в Манчжурию. Водитель привозит нас к крытому рынку. Оставляю Веру в машине, сам иду с водителем. Вижу большую вывеску на русском языке: "Бездымный рынок". Пытаюсь сообразить, что это может значить. Вижу рядом значок с перечеркнутой сигаретой и все понимаю. Просто это мое первое знакомство с традиционным китайским небрежением к иностранным языкам, которое будет проявляться на каждом шагу и принимать самые забавные формы. Правда, русским устным местные торговцы владеют гораздо лучше, чем письменным. Владелец одной из лавок на втором этаже занимается нелегальным обменом валюты. Решаю обменять долларов 200. Спрашивают удивленно, почесу так мало, ведь курс хороший - 8.80 за доллар. Мои колебания прерывает визит шумной соотечественницы, которая кричит и со слезами на глазах обвиняет нашего менялу в том, что вчера, дескать, он ее обманул. Спешу ретироваться от греха подальше, тем более, что скандал перерастает в потасовку. Теперь мы с местной валютой. Едем на вокзал, по дороге осматривая город. Дома новые, красивые; повсюду идет торговля. Подъезжаем к вокзалу, который также сияет новизной и чистотой. Водитель получает наконец свое вознаграждение, и мы идем на вокзал. В кассах практикуюсь в китайском. В награду получаю 2 билета в мягком спальном вагоне до Харбина. В просторном зале ожидания обедаем первый раз заварной китайской лапшой, отмечая, что ее вкус раз в десять острее, чем у той, что продается в Москве. На перрон выпускают только по билетам. Мы сможем оценить все преимущества этой системы на переполненных китайских вокзалах позже. Железная дорогоа в КНР вообще отличается просто железными порядками, поддерживаемыми многочисленным персоналом. Садимся в вагон, проходим в купе. Белоснежное белье, кружевные покрывала, голубая обивка создают у нас праздничное настроение. Правда, когда поезд тронулся, оказалось, что оконная рама подогнана неплотно, образуя большую щель, которую мы заделываем туалетной бумагой. В купе есть неизменный термос с кипятком и мягкие тапочки. При помощи термоса хотим вымыть голову, но уж слишком прохладно в вагоне; оставляем эту затею на потом. Темнеет рано, около 6 часов вечера. Укладываемся спать на верхних полках под мерный стук колес, отсчитывающих первые километры пути по стране моей мечты.
Обсудить путешествие на
форуме !
|
| [ Вверх ] | | | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
