Что значит быть блондинкой в Пекине и Лондоне. Инесса Плескачевская, Пекин

Главная | Фотоколлекция | Знакомства с азиатками | Гадания И-цзин | Реклама в Интернет

Начало

Фото-коллекция

Наше видео

Китай - цифры и факты

Проект - Vision

English

Фотографии/

Регионы и города
Искусство и культура
Отдых и юмор
Обнаженная Азия
Девушки Азии
Эротик Азия

Партнеры/

Жэньминь Жибао
Рецепты Стран
Портал о спортивном ушу
Детская Школа Ушу
Франция
Еще сайты ...

Видео/

Наш видео канал! Семые интересные видео о Китае!

Каллиграфия
Медицина
Музыка
Танец
Религия

Все разделы...

Альбомы/

Индия. Местные женщины купаются в сари

Красоты легендарных гор Уданшань

Знакомства/

Посмотрите сколько девушек хотят познакомиться в:

Китае
Японии
Вьетнаме
Южной Корее
Тайланде
Монголии
Малайзии
Другой стране ...

Кратко/

Увлекающие фотографии тропического острова Хайнань

Общение/

Поиск
Знакомства
Юмор

Подписка
Почта
Использование

Что значит быть блондинкой в Пекине и Лондоне
Инесса Плескачевская, Пекин. Сведения об авторе

В Пекин я приехала жить. Пусть не навсегда, но надолго. И как ни готовил меня муж к тому, что все здесь значительно отличается от того, к чему я привыкла, и даже, несмотря на то, что я была здесь раньше, поначалу все шокировало. Муж учил меня: "Когда едешь жить в Китай, свои представления о мире нужно максимально упростить, ничего особенного не ждать и уметь радоваться каждой простой вещи". Философ, ничего не скажешь. Сам он к тому времени уже пожил в Пекине, привык, полюбил и даже, как мне кажется, немного пожелтел.

Так уж вышло, что год до этого я работала в белорусском посольстве в Лондоне - совершенно изумительном городе. Быть блондинкой в Лондоне, например, не означает ничего особенного: там таких много. И уже давно никто не обращает внимания, ты блондинка от природы или по убеждению: хорошие красители для волос вполне доступны.

В Лондоне я считалась девушкой стройной. Обычный в общем-то для Беларуси 44-46 размер (38-40 европейский или 10-12 английский) оказался показателем стройности в Великобритании - кто бы мог подумать. Без шуток: мне это сказали в музее науки, а фактам я привыкла верить еще с пионерской юности. Вообще в музее науки много всяких развлекаловок, а я их очень люблю. В одном из медицинских залов, например, становишься в машину, она измеряет рост и вес, а потом задает сакраментальный вопрос: а как, мол, вы сами оцениваете свой вес - как избыточный или недостаточный? Мама меня всегда учила самокритике, спасибо ей за это, поэтому я отважно ответила: "Избыточный" (хотя в глубине души считаю, что если и избыточный, то это почти не заметно). "Нет, - ответила мне машина, - в соответствии с последними исследованиями среди британцев, у вас вес недостаточный" - то есть его нужно срочно набирать, чтобы быть, как все. Ну не радостно ли ходить в такой музей?

Окрыленная ощущением собственной стройности, я прилетела в Пекин. И тут меня поджидало глубокое разочарование: для всех китайцев и китаянок я "тада" - большая. Когда я покупаю одежду, то мне дают размеры исключительно L или даже XL. Когда собираюсь померить брюки, продавцы удрученно качают головами, осматривая мои, как мне до сих пор казалось, вполне нормальные бедра. Ну, про обувь и говорить нечего - моей полноты здесь просто нет, и это несмотря на то, что у меня вполне обычный по белорусским или английским меркам размер 37.5. А попытки купить что-нибудь для мамы превращаются в настоящую пытку - далеко не у каждого продавца есть размер XXL, а лучше XXXL. И это при том, что мама моя вполне привычного белорусскому глазу размера женщина, только что вышедшая на пенсию. И одежду она любит яркую, что вызывает у китайцев неизменное удивление, когда я спрашиваю у них "вот эту кофточку", только самого большого размера. Когда я покупала маме шелковую пижаму (вещь, в общем-то, для неизбалованного роскошью белорусского человека совершенно ненужная, но приятная), то потребовала размер XXXL, но с забавными мишками, что у китайцев вызвало удивление, граничившее с шоком: по их представлениям, мамы должны носить что-нибудь в коричнево-черных тонах и уж точно - никаких мишек или других легкомысленных рисунков. Как же им объяснить, что моей маме не идут мрачные тона, и вообще она веселушка и хохотунья.

Но то, что моя самооценка теряет после походов за одеждой, она приобретает в прогулках по улицам. Я никогда не пользовалась столь пристальным вниманием окружающих, как в Пекине! Это особенно ощутимо, когда ездишь общественным транспортом. Почему я езжу общественным транспортом, спросите? Да потому что цены на машины здесь такие безумные, что белорусу, и даже англичанину это трудно себе представить и еще труднее купить. Машина китайской сборки класса нашего "Запорожца" или фальксвагеновская "Сантана", которую не выпускают в Европе с середины 1980-х годов, но которая считается престижной в Китае, будет стоить около 20 тысяч долларов. А если вы видите китайца на "Мерседесе" или "БМВ", то поверьте - никакой новый русский ему в подметки не годится. Потому что самая простая и даже уже немного устаревшая модель, без наворотов и прочего, стоит как минимум 100 тысяч. Долларов, конечно. Именно поэтому я и езжу общественным транспортом и утешаю себя тем, что таким образом становлюсь ближе к народу, что очень важно в работе журналиста.

Хотя опять же - и здесь свои нюансы. Потому что народ ездит не только в общественном транспорте, но и на велосипеде. Поэтому в Пекине около 8 миллионов безумных велосипедистов. Почему безумных? Вот приедете сюда - сами поймете. Пекинского велосипедиста ничто не может сбить с маршрута и ничто не может заставить изменить скорость движения. Он будет продолжать спокойно ехать, даже если ему будут сигналить все машины одновременно. Он может остановиться прямо посередине дороги, и вам придется его объезжать, а если, не дай Бог, вы заденете его хотя бы краешком колеса - тогда забудьте обо всех важных делах, которые были запланированы на этот день. Увидев ваше явно не китайское лицо, поверженный велосипедист (даже если он устоял от соприкосновения с транспортным средством, то сразу же свалится и сделает вид, что уже почти умер) непременно будет требовать компенсацию за причиненный моральный и материальный ущерб.

Главный принцип вождения в Китае - не уступить. Поэтому никто никому не уступает. Увидеть мчащийся навстречу грузовик по вашей же полосе - достаточно обычное явление. В начале моего пребывания в Китае это повергало в шок, теперь привыкла.

Я начала водить машину в Лондоне, и окружающие (особенно англичане) радостно кивали головами: "Если ездишь в Лондоне, то будешь ездить везде". Ничего подобного! Если ты умеешь парковаться в Лондоне, то будешь парковаться везде - это правда, но ездить… Англичане - исключительно дисциплинированные водители, на дорогах прекрасная разметка, светофоры исправно работают, а если написано что это полоса для автобусов и такси, то другие машины по ней и не ездят. На самом деле это строится на материальной заинтересованности: заехал на полосу для автобусов - заплатил штраф в 80 фунтов (114 долларов), проехал на красный свет или превысил скорость - заплатил штраф в 100 фунтов (143 доллара), неправильно запарковался - заплатил штраф в 30-40 фунтов (43-57 долларов). Причем наказание практически неотвратимо: почти все автобусы, светофоры и скоростные трассы оборудованы специальными камерами, которые обязательно сфотографируют номера вашего автомобиля: отпираться бесполезно. Ну, а "тикетерами" - людьми, которые вешают штрафные талончики на лобовое стекло неправильно запаркованного автомобиля - вообще впору маленьких детей пугать: работают они и днем, и ночью, и в любую погоду, и спасения от них нет. А не заплатите добровольно - заплатите по постановлению суда. Так что англичане - водители исключительно дисциплинированные, и я бы даже сказала доброжелательные, настоящие джентльмены: всегда пропустят, дадут возможность перестроиться, и будут терпеливо ждать, если вы, паркуясь минут 10, перегородите своим автомобилем всю улицу и создадите пробку. Поверьте, они даже не станут сигналить. В общем, ездить по английским дорогам - сплошное удовольствие. Если не считать стоимости бензина. А поскольку Британия имеет репутацию одной из самых дорогих стран мира, то и стоимость бензина - под стать: 0.83-0.89 фунтов (1.19-1.27 долл.) за литр, при чем только 0.21-0.23 фунта (0.30-0.33 долл.) составляет стоимость собственно бензина, все остальное - налоги. Поэтому, кстати, невзирая на распространенное у нас в стране мнение о том, что на "проклятом Западе" шагу нельзя ступить, не заплатив, проезд по практически всем дорогам в Великобритании - бесплатный. Оплачиваются только некоторые мосты и туннели.

Вождение в Китае - совсем иное дело. Никакой дисциплины, плохая разметка, отсутствие стрелок поворота на светофорах и велосипедисты, которые, кстати, совершенно неразличимы ночью: им не приходит в голову одевать на себя или укреплять на велосипеде светоотражатели, так что появляются они из ночной мглы всегда неожиданно. Никого не удивляет автомобиль, который из крайней левой полосы поворачивает направо на красный сигнал светофора - значит, ему нужно. Пробка в такой ситуации создает в течение двух секунд. А рассасывается часами.

У меня на этот счет - собственная теория. Дело в том, что еще лет пятнадцать назад личный автотранспорт в Китае имели единицы, как в Советском Союзе в 1930-е годы: только передовики производства и выдающиеся деятели культуры. Остальной транспорт был государственным или общественным, а основная масса людей ездила на велосипедах. Особо продвинутая часть общества имела два велосипеда: один - чтобы доехать до метро возле дома, а второй - чтобы от другой станции метро доехать до работы. Иметь автомобили в личной собственности разрешили совсем недавно - лет десять назад. Но психология велосипедиста оказалась очень живучей: вот и ездят китайцы на машинах, как на велосипедах, а потому вождение здесь прежде всего, как говорят знающие люди, психологическое: никому не уступать, никого не пропускать, все время сигналить и успевать тормозить. То есть - быть первым. Так что я, глядя на все эти премудрости из окна автобуса, каждый раз думаю: лучше общественным транспортом - по крайней мере, нервная система здоровее будет.

Когда же я иду по улице, все взгляды устремляются на меня. Особенно если это не центральная какая-нибудь улица, где уже привыкли к иностранцам. А иностранцы, кстати, ощущают себя здесь независимо от национальности членами одной дружной семьи - здороваются друг с другом, как старые знакомые, хотя видятся в первый и чаще всего в последний раз. Китай развивается стремительно быстро и скорее всего эта привычка скоро исчезнет, на центральных улицах это уже не практикуется. Сегодня в Пекине постоянно живет около 120 тысяч иностранцев, да и туризм интенсивно развивается, так что "бледнолицые" здесь вовсе не редкость, хотя восемь-десять лет назад, в Пекине было не более 6 тысяч иностранцев, которые чуть не в объятия друг другу бросались при встрече.

Но все же мы по-прежнему вызываем интерес. Особенно в людных туристических местах, ведь основной туризм в Китае все же - внутренний, люди часто путешествуют по профсоюзным путевкам. Так что хочешь почувствовать себя красавицей - смело отправляйся на самую большую в мире площадь Таньаньмэнь, где орды провинциальных китайцев осматривают мавзолей Мао Цзэдуна, музей революции и прочие достопримечательности. Блондинка для них - все еще диковинка, так что будете чувствовать себя, как на подиуме: вспышки со всех сторон, а самые смелые попросят сфотографироваться рядом с вами. Сколько фотоальбомов уже украшает мое лицо! А если еще брать за это деньги… Думаю, можно было бы неплохо заработать.

Если сравнивать китайцев и иностранцев, особенно представительниц женского пола, можно заместить одну, вернее, две прямо противоположные тенденции. Иностранки, приезжающие в Китай, опрощаются и упрощаются максимально: перестают носить костюмы (ну, только если на рабочем место это строго соблюдаемое правило), юбки и платья, и облачаются в брюки и разнообразные майки. Каблуки, естественно, тоже - побоку: на плоском каблуке и идти быстрее, и на велосипеде удобнее. Косметика тоже относится к пережиткам прошлого.

Совсем иное дело столичные китаянки. Еще лет 10 назад никому из них не приходило в голову носить юбки (именно по указанной выше причине: удобство и велосипед). А теперь же прогрессивная китайская молодежь, выбравшая "Пепси" и МТВ, носит юбки, зачастую самые что ни наесть мини, а самые продвинутые начинают осваивать каблуки. Пока это еще не очень получается: именно здесь, в Пекине, я часто вспоминаю кадры из знаменитого фильма "Некоторые любят погорячее" (который в советском прокате шел под названием "В джазе только девушки"), когда героиня Мэрилин Монро учила "девушек" ходить на каблуках. Что бы ни говорили по этому поводу мужчины, а это все-таки искусство, и если с этим не родился, то путь к совершенству извилист и тернист. Что я и наблюдаю каждый день на пекинских улицах: сначала идет девушка, а вслед за ней подтягиваются каблуки. Но, судя по тому, как быстро китайцы перенимают западную моду и совершенствуются во всех ее проявлениях, думаю, уже следующей весной ситуация кардинальным образом изменится. А я разучусь ходить на каблуках, это точно.

Косметика пришла в Китай совсем недавно. В качестве компенсации за плохой климат (холодная зима, жаркое лето), Бог наградил китаянок шикарной кожей и исключительно здоровым цветом лица: косметика им практически и не нужна. Однако косметические фирмы не могли спокойно взирать на "пропадающий" рынок, не забывайте - самый крупный в мире, а потому вложили миллионы долларов в рекламу, броские акции и "подгонку" своих формул под китайский тип. Затраты не пропали втуне - теперь кремами и остальными подобными премудростями пользоваться модно. Молодежь, в отличие от старшего и даже среднего поколения, начинает пользоваться и декоративной косметикой. Правда, известные марки стоят в Пекине дороже, чем в Лондоне: во-первых, предмет роскоши, а во-вторых, основные потребители - пока еще иностранцы. А все, что рассчитано на иностранцев, стоит здесь неприлично дорого (одежда не в счет - ее покупают почти на вес). Кстати, в Китае модно быть бледным, поэтому практически все кремы имеют легкий отбеливающий эффект. Вот ведь парадокс: мы стремимся загореть и немного потемнеть, а китаянки мечтают о белой коже. Нет в мире совершенства.

Теперь о кухне. Скажу сразу: чтобы понять, что такое китайская кухня, нужно приехать в Китай. Ни в нью-йоркских, ни в лондонских, ни в минских китайских ресторанах так не готовят. Уж не знаю почему - то ли приправы не те, то ли овощи, то ли мясо, то ли вообще вся эта атмосфера, но китайская кухня - это искусство, владеть которым могут только аборигены. Несмотря на многочисленные кулинарные курсы для иностранцев и книги с картинками на русском и английском языках, я убеждена, что попытка любой блондинки или блондина готовить по-китайски - бесполезная трата времени и денег (как правило, немалых). Поэтому дома я готовлю по-русски. Что, однако, тоже сопряжено с определенными трудностями.

Во-первых, покупка продуктов. Таких рынков, как наша Комаровка или Ждановичи, в одном только Пекине с десяток наберется - ничего удивительного: в городе живет народа больше, чем во всей Беларуси. Но наряду с этими огромными рынками, есть и небольшие компактные, которые густо разбросаны по всем районам. Тот, на который обычно хожу я, уже давно облюбовали лаоваи. Лаовай - это я, не китаец, а иностранец, причем слово это зачастую произносится слегка высокомерно и имеет некоторый иронический оттенок. Если вас назвали лаоваем, нужно быть начеку: вполне могут попытаться обвесить или слегка обсчитать. Хотя все это может случиться на любом рынке в любой стране мира, правда? Бабушка моя так всегда и говорила: "Рынок - это кто кого обманет".

Хочу признаться честно: я не знаю, как применять более половины той зелени и овощей, которые продаются на обычном пекинском рынке. Китайцы лет 20 назад были вегетарианцами поневоле, и ели мясо только по большим праздникам, да и то не всегда, потому что мясных продуктов не хватало, и стоили они очень дорого. Сегодня же таких проблем нет, выбор мясных продуктов и рыбы - не хуже любой "развитой" страны.

Есть несколько моментов, которые удивят каждого белоруса, который приходит на пекинский рынок за продуктами впервые. Мера веса здесь - не привычный нам килограмм и граммы, а цзинь. Цзинь - это около полкило. Все цены, как на рынке, так и в продуктовых магазинах, называются исключительно в цзинях. Я на этом попадалась несколько раз: увидишь цену, обрадуешься, решив, что недорого, а на самом деле она оказывается в два раза выше. Но, скорее всего, это мои проблемы: нужно учиться мыслить в цзинях. Другая удивительная для нас вещь: яйца продаются не десятками, а на вес. Причем яйца как сырые, так и гашеные в извести - чисто китайское блюдо, которое я пока не решилась попробовать: такой способ приготовления придает скорлупе голубоватый, а самому яйцу черный цвет.

Белорусская душа, невзирая на место жительства, конечно, требует картошки. И вот тут начинаются проблемы: с этим в Китае плохо. Климат для нее не подходит, сорта не те, да и сохранять не научились - в отличие от нас, местных жителей это не волнует: у них главный продукт питания - рис. Поэтому покупаю я картошку нечасто: она моментально чернеет после варки, а при жарке не дает хрустящей корочки. Есть один, но, к сожалению, очень короткий промежуток времени, когда картофель можно есть: с февраля по май, когда он молодой, а потом наступает жара, которая сваривает картофель прямо в земле. Так что когда приеду к маме в Гомель, буду питаться одной картошкой - про запас.

С маринадами и копченостями, которые так популярны у нас в Беларуси, ошибиться очень просто. Всегда нужно делать поправку на местный вкус и кулинарные традиции. Вполне вероятно, что ваш маринад, колбаса или мясо окажутся или слишком острыми (что не так страшно) или излишне сладкими (что совершенно непривычно). Традиционно китайцы практически не добавляют в свои блюда соль, которую заменяют разнообразные соевые соусы, но интенсивно добавляют сахар. Так что купить сладкую копченую колбасу, сосиски или грудинку - дело совершенно обычное. Однажды в приступе ностальгии по родине я купила на рынке моченый чеснок - точно такой, как на Комаровке: и вид, и запах были те же. Можете представить мое разочарование, когда, придя домой, я обнаружила, что он сладкий.

Вообще из всех видов ностальгии по родине кулинарный часто оказывается самым неожиданным и нестерпимым. И это действительно не только для Китая, но и для любой другой страны мира, в которую вас надолго забросила судьба. Знаете, какие подарки возят белорусским дипломатам в Лондон, Нью-Йорк или Тегеран? Первое место неизменно держит черный хлеб, а не водка, как, может быть, подумал кто-то из наших читателей. Водка актуальна только для мусульманских стран, но ввоз ее сопряжен с определенным риском, которому можно посвятить отдельную статью. После черного хлеба почетные места делят соленые огурцы, селедка, сало, сырокопченая колбаса и развесные конфеты производства кондитерских фабрик "Спартак" и "Коммунарка". Причем вот что удивительно - многие вещи, к которым, казалось, был равнодушен на родине, на чужбине вдруг обретают удивительный ореол. Я помню, что лучшим кулинарным впечатлением за весь мой год в Лондоне был день, когда моя подруга Анна, приехав в гости, привезла пол-Комаровки: соленые огурцы (бочковые, термоядерные, как мы их называем - англичане даже не догадываются, что такие бывают на свете), моченый чеснок, корейскую морковку, черемшу и прочие солености. Мы собрались всем посольством, сварили картошку (картошка в Англии просто замечательная, но всегда нужно внимательно читать то, что написано на пакете: если картошка "для жарки", то не вздумайте ее варить, она вполне может раствориться) и устроили настоящий пир. Это был первый день Анны в Лондоне, и она совершенно не могла понять нашего восторга. Чтобы исправить ситуацию, ей немедленно были куплены английские сладости, которые, нужно признаться, очень хороши, но с солеными огурцами, конечно, не сравняться. Кстати, наши предприимчивые соотечественники в Лондоне делают неплохой бизнес на кулинарной ностальгии: продмаг "Слеза комсомолки" весьма популярен, торгуют московским кефиром, сушками, баранками и перечисленными выше солено-пряными радостями. Народная тропа туда не зарастает.

Но вернемся из Лондона в Пекин. Даже если вы прикупили необходимый набор продуктов для готовки "по-русски" (или по-белорусски, это уж как кому нравится), это только полдела. Потому что скоро выяснится, что кухня в пекинском доме совершенно не приспособлена к нашему стилю приготовления. Ведь многие блюда готовятся на медленном огне, а часто для полноты вкуса "томятся" в духовке. Так вот: находясь в Пекине, забудьте обо всех этих изысках. Прежде всего по самым прозаическим "техническим" причинам: местные плиты дают только большой огонь.

Кстати, знаете, какая проблема была самой трудно разрешимой при открытии первых китайских ресторанов в Минске? Согласование с пожарниками. Ведь китайские блюда готовятся на высоком пламени, причем на таком высоком, что звук, выходящий из газовой горелки, зачастую напоминает звук реактивного двигателя. В квартирах - практически то же самое. Когда мои соседи сверху начинают готовить, я определяю это именно по реактивному звуку. За которым неизменно разносятся запахи - жизнь в китайской квартире полна самых неожиданных ароматов.

Так что, как понимаете, добиться в плите "маленького" огня - задача почти безнадежная. А духовок здесь нет в принципе - за ненадобностью. Можно, конечно, купить, но, как и все товары, рассчитанные на иностранцев, стоят они недешево.

Как сказала одна моя знакомая из британского посольства в Пекине, "жизнь в Китае полна вызовов". И это правда. Но тем интереснее жить.

Инесса Плескачевская, Пекин. Сведения об авторе
Опубликовано в июне 2001 года в гомельской газете "100%" и в августе 2001 года в белорусской газете "Туризм и отдых" (www.tio.agava.ru)

Рассказы Инессы Плескачевской на Удивительном Китае:
И уже новая книга - Поднебесная страна. Очерки о современном и традиционном Китае